בדרך לשמבאלה - פרובידנסיה וסן ג'ראלדו דה דוטה. Pארון מתקרב ככל שמתקרב בקוסטה ריקה לאגדתי שנגרי-לה (מאמר בנושא הפארק הלאומי לוס קצאלס), כפרי העמק הגובלים פרובידנסיה וסן ג'ררדו דה דוטה עשויים להיות השמבאלה של האזור הבלתי ניתן לתיאור זה. שמבהלה הוא שם חלופי ל"גן עדן עלי אדמות" בשפתו ובמקורו הטיבטיים המקוריים. סיפור החיים האמיתי של שתי העיירות הללו קסום באותה מידה.

מה שהוא פשוטו כמשמעו אגדה של "הדרך לשמבאלה" מתחיל בהסכם של קוסטה ריקה משנת 1937 לבנות את החלק שלה מהכביש הפאן-אמריקאי (שנקרא כיום הכביש הבין-אמריקאי, או כביש 2). צוותי סקר שחיפשו מסלול מתאים לקטע הכביש בן 110 הקילומטרים מקרטגו לסן איסידרו נאלצו לפרנס את עצמם בהרי טאלמנקה המרוחקים. בזמן ציד מזון, במיוחד פטל שחור (אוכמניות בר), הם הלכו בעקבות נהר ברוחו ומצאו עמק פורה גבוה שיכול לקיים משפחות. הם הכריזו ש"השגחה" היא שהובילה אותם לשם, הם נשארו, בנו בתים וקראו לקהילה הקטנטנה שלהם פרובידנסיה.

מלחמת העולם השנייה ומלחמת האזרחים הקצרה של קוסטה ריקה ב-1948 האטו את בניית הכביש הפאן-אמריקאי. אבל בתחילת שנות ה-1950, היא דחפה את דרכה דרומה, ופתחה אזורים שקודם לכן חסרו להם גישה.

אפריין צ'אקון, שחתך את דרכו במורד המדרון בחיפוש אחר פקארי פראי, נתקל בעוד עמק שלא התגלה, ללא שם, צפוף בעץ אלון אבוקדו עצי (אבוקדו בר). לאורך בסיס העמק זרם נהר סבגרה, הניזון ממימיו הטהורים של הר צ'יריפו. כמו מתיישבים בעמק פרובידנסיה הסמוך, צ'קון נכבש כל כך מהיופי שמסביב, שהוא החליט להישאר לצמיתות.

פותה על ידי פורל בר

המתיישבים בפרובידנסיה קוסטה ריקה החלו לעסוק בחקלאות ולשתול קפה, שנחשב כיום בין הטובים בעולם, בעוד שאפריין כרת עצים כדי לפנות אדמות חקלאיות. הוא גילה שהנחל מלא בפורל בר לתפוס ולאכול. במהלך מלחמת האזרחים של קוסטה ריקה, צ'קון נלחם לצד הנשיא חוסה פיגרס, הידוע בחיבה בשם "דון פפה". הנשיא לשעבר, שביטל את הצבא של קוסטה ריקה ב-1949, אהב לדוג פורל ובכך הפך למבקר מזדמן בחווה של משפחת צ'אקון. עם הזמן, המקום התגלה כפופולרי כל כך בקרב החברים והדיפלומטים האחרים שהצטרפו ל-Figueres במסעות הדייג הללו, עד שהלודג' הראשון של האזור, Savegre, נפתח.

Savegre Lodge הפך לסוד שמור בחוגי דייגים עד שהגיעו כמה מבקרים שהתעניינו גם בציפורים. כפי שהתברר, עץ האגואקטיו הוא המאכל האהוב על מה שעשוי להיות הציפור המרשימה ביותר של קוסטה ריקה - הקצאל המרהיב.

השאר, כמו שאומרים, היסטוריה. ה quetzal החל להביא מאות ומאות תיירים לאזור והכפר סן ז'ררדו דה דוטה התגבש.

מ סנדרוס אזור (מסלולי הליכה) של הפארק הלאומי לוס קצאלס, סעו בכביש לפרובידנסיה, קוסטה ריקה. זוהי נסיעה של 12 ק"מ במורד דרך עפר מפותלת לאורך נהר ברוחו, ירידה בגובה מ-10,000 לכ-6,000 רגל (3,000 עד 1,000 מטר). בזמנים טובים הדרך היא ... ובכן, בסדר ... אבל במהלך העונה הגשומה, די גרוע. רכב 4 על 4 הוא תמיד המתאים ביותר לטיול. בירידה המתפתלת שלך כלפי מטה, היער סביבך משתנה. זה מתחמם מעט, מיני הצמחים והציפורים משתנים. בסופו של דבר מגיעים לשטחים מפוקים ולחוות קטנות, מוקפות בצוקים נישאים וסלעים גדולים. בולדרס הפכו לאטרקציה האחרונה לאזור פרובידנסיה, למטפסים חופשיים ולספורט הבולדרינג. יש אפילו פסטיבל בולדרינג שנתי שנערך בסוף מרץ או בתחילת אפריל.

פרובידנסיה עצמה קטנה מאוד ומחולקת לארבעה בריות: לה רוקה, לה פיידרה, זפוטאל ואל סנטרו. לפי הדיווחים, ארבעת האזורים הללו נקראו על שם המתיישבים המקוריים, שכולם בנו בתי מגורים גולמיים דמויי מערות תוך שימוש בסלעים על גגותיהם. יש מעט מקומות "תיירים" ללון או לאכול כאן, מלבד הבקתות החדשות, הנחמדות למדי, של תמי לודג' ומסעדת Cascada del Savegre הקשורה אליה. מבחינתי, גולת הכותרת היא בלה פידרה, שם אנה ואנריקה קלדרון אגוארו מציעים בקתות ומסעדה קטנה, La Cabina la Piedra. אנה סיפרה לנו בספרדית (הזוג אינו דובר אנגלית) שאביה היה אחד מהאבות המייסדים של פרובידנסיה, לאחר שגילה את המקום ושתל שם את הקפה הראשון, ושם המשפחה עדיין מפעילה מטע קפה קטן. אם אתם מבקרים לארוחה או נשארים ללילה, אנה צולה את הקפה ממש לנגד עיניכם ומגישה ארוחות מסורתיות נפלאות.

גם טיולים, טיפוס צוקים ושחייה בנחלים נפלאים ממתינים במקום מבודד להפליא זה, כאילו מזמן ומקום אחר. יונקי דבש, פרחים טרופיים וחיי צמחים שופעים בשפע.

אין דרך טובה להמשיך במורד ההר מפרובידנסיה. זה באמת סוף הדרך, אז גבו לפני שמתחילים בנסיעה חזרה.

ביקור בסן ג'ררדו דה דוטה

ידועה הרבה יותר מפרובידנסיה ומפותחת הרבה יותר, סן ג'ראלדו דה דוטה הפכה למכה בעלת שם עולמי לצפייה בציפורים. מינואר עד אפריל, הוא מלא באנשים שבאים בעיקר בשביל דבר אחד: הקצאל הזוהר. תיירים ממלאים את הדרכים, מביטים אל תוך עצי האגואקטיו הפוריים למראה המדהים של קצאל זכר. שווה את הנסיעה לבד רק כדי לראות אחד.

עם זאת, לסן ג'ראלדו יש עוד הרבה מה להציע. התקרבו לעיירה בנסיעה דרומה כ-2 קילומטרים ממפקדת הפארק הלאומי, ואז פנו ימינה והמשיכו במורד הכביש. למרות שהכביש (היה) סלול, נזקים מהסערה הטרופית נאט באוקטובר 2017 הפכו חלקים מסוימים לבלתי עבירים בקושי עם נתיב אחד, והמשטח די נהרס. אפשר לנהוג במכונית, אבל 4 על 4 תהיה בחירה הרבה יותר טובה.

התחנה הראשונה שלך, בערך 1,000 רגל במורד הכביש, היא הבקתות והמסעדה של מרים. בתוך המבנה הבלתי מרשים הזה נמצאת בקלות המסעדה הטובה ביותר באזור. המסעדה הקטנה, המרוהטת בדרך כלל - בדרך כלל עם אש דולקת בתנור העצים בפינה - מפורסמת בנופים היפים של עמק נהר סבגרה מסיפון קטן מאחור. מפורסמים עוד יותר הם מאכילי הציפורים, שבהם תוכלו לזהות 15 או יותר מ-23 הציפורים האנדמיות שנמצאות רק באזור זה. גם האוכל אצל מרים נפלא, עם פורל - לא מפתיע - הוא מנה מיוחדת.

אם זה לא המחיר שלך, פשוט לכו מעבר לרחוב לפיצרייה הגבוהה ביותר של קוסטה ריקה, מיקומה ההררי גבוה מעל 9,000 רגל. קפה Joannes Paulus II מציע בירה קרה ופיצה טובה, שלא לדבר על מאכילי ציפורים ומסלול הליכה מאחור המוביל למפל. שוב, תכנן לארוחה מרגיעה מאוחרת אחר הצהריים; השמש עדיין זרחה כשהזמנו את הפיצה שלנו, אבל כשהיא הגיעה, הערפל והערפל החלו להתגלגל פנימה.

ככל שתמשיכו למטה...ועוד למטה... לכיוון העיירה תתחילו לצאת מכל ערפל ולחצות גשר. אם השעה והתנאים נכונים, התחילו לחפש בין העצים קצל, או לפחות התחילו לחפש את המוני צופי הציפורים שמסתכלים על אחד. האזור מכאן ואילך, הוא טריטוריית קצאל מעולה, אז שימו עין.

אחרי שעוברים על פני כמה לודג'ים גדולים יותר, ואז סוף סוף חוצים את מרכז סן ג'ראלדו, מגיעים לסוף הדרך. האכסניה המפורסמת Savegre נמצאת שם משמאל, וגם כמה לודג'ים אחרים. בגובה של כ-7,000 רגל, האוויר מרגיש קצת יותר חם, אבל עדיין קריר ופריך. מקצה הדרך, שביל לוקח אותך חזרה למפל Savegre. למרות שנזק של הוריקן חסם חלקים מסוימים, זה עדיין טיול נפלא. תמצאו גם מספר מסעדות, גן בוטני קטן וא viviero מכירת צמחים בגובה רב. בנוסף, יש מקומות לרכוב על אופני הרים או טיולי סוסים לתוך היער, ופשוט אין סוף ליופי הטבעי.

מפלט בעונה גבוהה

דוטה היא חופשה מועדפת לסוף שנה עבורנו. מכיוון שהמוני צפרות לא מתחילים להגיע עד אמצע ינואר, ורוב המקומיים מעדיפים יעדי חוף לחג המולד ולראש השנה, קל להזמין אחד מהלודג'ים כאן עם קמינים בחדר (יש כמה). אנו מביאים איתנו את מוזיקת ​​חג המולד שלנו, יין וגבינה, כדי ליהנות מלילה קר יחסית ויום או יומיים קרירים ברוח החג בצפון אמריקה.

בשנה האחרונה חווינו אותו עומד על גשר עם נהר הסבגרה שועט מתחתיו, צופה בקשת בענן מעל האכסניה סמוך לשקיעה. ואז כשהירח המלא עולה, והאפים שלנו קולטים את האוויר הקר וניחוח הקמינים בשעות הערב המוקדמות... זה היה, לרגע, שמבהלה.

ראה את הסיפור הקשור שלנו על הפארק הלאומי לוס קצאלס כאן.