לוקו לקוקו - אושר על חוף הים בפלייאס דל קוקו
לוקו לקוקו, פלייאס דל קוקו: הכיפות המקיפות את קו החוף של פלייאס דל קוקו כמו זרועות אם הופכות את צורת ה- C - שיכולה להעיד על מטורפת, צוננת, קלינית, מגניבה, צבעונית, קקופונית, סקרנית, קלאסית, קטסטרופלית. קוקו יכול להיות כל הדברים האלה.
"אני אוהבת לגור כאן ואני ממש לא יכולה לדמיין את עצמי גרה בשום מקום אחר", אמרה מישל סימונס, מתכננת אירועים בת 45 מבוסטון שחיה בפלייאס דל קוקו במשך חמש שנים. “אי אפשר להתחבר לאנשים שבאים והולכים. כאן הם נשארים, ואתה לומד להכיר אחד את השני, ואתה דואג אחד לשני, אתה בונה משפחה אחד עם השני ". פלייאס דל קוקו מכונה לעתים קרובות גם קוקו ביץ 'פלאיה דל קוקו או פשוט קוקו
פלייאס דל קוקו הוא היישוב הצפוני ביותר בחוף האוקיינוס השקט של קוסטה ריקה, שהוא גדול מספיק כדי לקרוא לעיר, והרחוב הראשי בדרך כלל שופע מקומיים ומבקרים המתפתלים ליד חנויות המזכרות, הברים והקזינו. קוקו ביץ 'הוא בעל מוניטין של עיירת מסיבות, יעד לגמלאות ומכה לספורט ימי, ואם תחקרו אותו מקרוב תוכלו למצוא דיור יוקרתי, מסעדות יוקרתיות ונופים מרהיבים.
אבל קוקו ביץ 'הוא יותר מסך חלקיו. יש כאן קהילת תושבים תוססת של זרים שמצאו את ביתם מחוץ לבית, שרבים מהם לא מתכננים לעזוב. ויש כאן קהילת טיקו מושרשת שנמשכת עשרות שנים, אנשים ששרדו כאן איכשהו גם אם לא היו זרים. אבל כמובן שיש הרבה זרים.
יש קבוצה של מה שאני וחברה שלי קוראים לוס ותיאנו, הוותיקים, שמתאספים מתחת לעץ הגומי הגדול מול חוף במבו ביץ 'חוף בר מדי יום, שותים ומעשנים ומחליפים סיפורים. אתה יכול גם לראות את הזקנים הישנים האלה יושבים בטרקלין זי מדי יום, מגיעים לעזאזל או-כפי שלמדנו במהלך טרוף סטורם נייט-מים גבוהים.
"זה מקום להכיר אנשים, כל מיני אנשים", אמרה נוריה בראנטיס, סוכן נדל"ן בן 54 שעבר לראשונה לפלייאס דל קוקו בשנת 1989. "אנחנו עם ידידותי, זה משהו מהותי בעינינו. . אנחנו מברכים. ”
אתה אף פעם לא ממש משתעמם
עברתי לכאן ביוני עם חברה שלי טיקה, ודי מהר היינו חברים עם כולם לכאורה בעיר. אי אפשר היה לצאת החוצה מבלי להיתקל במישהו שהכרנו, ובדרך כלל בכמה אנשים. כל הצפון אמריקאים יצאו ילידים מבחינה אחת - בלי מחשבה אנו מברכים את המין השני בנשיקה על הלחי.
"אתה אף פעם לא משתעמם מאותו זקן, אותו זקן", אמרה פרדי ברהונה, בת 53, עורכת דין ובעלת חנות השוקולד והסיגרים של סולו בואנו. “תמיד מגיעים אנשים, אנשים שבאים לכאן עם חלום.
"אני תמיד אומר ללקוחות שלי כשהם באים לכאן והם מתאהבים, אני אומר 'אל תתחתן עם הילדה הראשונה שאתה מבקש לרקוד'. תהנה מהביקור הזה, תחזור שוב, ואז תחזור שוב, ולאחר הטיול השלישי תקבל החלטה אם תשקיע או תקנה בית או משהו כזה. ”
לקוקו יש תחושה של עיר ברחוב אחד, הנגישה בכביש המהיר שהופך לאוונידה סנטרל, שם מקובצים רוב המסעדות, הברים, חנויות המכולת, חנויות המזכרות ועסקים אחרים.
כביש זה מוביל היישר אל החוף, שם יש מדרכה מפותלת עם דשא בצד אחד וחול בצד השני בשם "Paseo Amor de Temporada" ("שביל האהבה העונתית", על שם שיר פופולרי). כאן יש מגרש כדורסל, פארק סקייט, מספר ספקים, הרבה תיירים חיוורים בבגדי ים ומערך של משפחות טיקו משתכשכות על שמיכות בצל.
תעבור מעבר לגרור הראשי הזה, ותמצא קהילות מגודרות מפוארות, שכונות קוסטה ריקה רגילות וכמה בריות מפוקפקות מלאות בדמויות מוצלות שימכרו לך סמים או ישדדו אותך לקנות משלהם.
ברוך הבא לגן עדן. והיזהר במה שאתה מייחל.
מאיפה אנחנו צומחים מכאן?
לוקאס ריברה, בן 34, הוא אדריכל בהכשרתו הבעלים של קוקו מי ברז, ומשפחתו מחזיקה בשלושת המרכולים של לופרון ושני מלונות M&M. הוא איש עסקים מצליח ואדם אופטימי, אבל הוא נשמע פתק אפל על הקושי של צמיחה גדולה בקוקו מכיוון שלא ניתן להשיג זכויות מים עבור רוב הפרויקטים הגדולים.
"כשחזרתי [מסן חוזה] בשנת 2011, זו כבר הייתה כלכלה מדוכאת, וציפיתי שנושא זה ייפתר בכל עת", אמר. "אז חיכיתי שש שנים, ועכשיו אני מתרגל לרעיון של מה שהכלכלנים ההולנדים מכנים 'כלכלת צמיחה אפסית'. אני מנסה לעשות שלום עם זה ".
ובכל זאת לוקאס אומר שהמקומיים כאן הם אנשים מאושרים שתמיד מערבבים עבודה עם משחק.
"קוסטה ריקנים אינם אלה שעובדים עד מוות", אמר. "לא ידוע שהם צורכים את עצמם במשימות עבודה ארוכות ללא משחק. הם עושים קצת עבודה ומעט משחקים כל יום. זה חלק מהעיר וזה חלק מהאתוס החברתי ומוסר העבודה שלנו בעיר ".
שאלתי את לוקאס מדוע כל כך הרבה גולים נמשכים למקום הזה.
"בקוקו אתה אף פעם לא רחוק מאינטראקציה חברתית", אמר. "אתה יכול לעבור לשכונה פופולרית, אתה יכול לעבור לשכונה גולה, אתה יכול לעבור לכל מקום, אבל מכיוון שאתה מבצע את השירותים שלך בקוקו, אתה נוסע לעיר מדי יום, יותר מפעם אחת, ובסופו של דבר אתה יוצר חברים ומכרים, והם הופכים לחלק מהשגרה החברתית שלך ...
"אם הייתי הולך בעיר ארבע פעמים ביום ואני צריך להגיד שלום ל -400 איש ארבע פעמים ביום, אצטרך. אם לא הייתי אומר שלום ומחייך לכל אחד מאלה שמסתכלים עלי, הם היו חושבים או שאני בצרות, שאני לא רוצה לדבר איתם, או שאני משוגע. טיקוס רגישים במיוחד לתחושה הזו של להיות תמיד פתוחים לקבל שלום, מה שלומך, todo bien. הם לא מעמיקים במיוחד, אבל הם מאוד מקפידים על זה ”.
לגדול מהר מדי?
ברהונה, שאביו עבר לכאן בשנת 1956 כדי לבלות שלושה חודשים ומעולם לא עזב, חושב שלפלייאס דל קוקו יש בעיה אחרת - גדולה מדי, מוקדם מדי.
“לקוקו ביץ 'יש בעיה של צמיחה מהירה מדי. אין לנו מהנדסי ערים המאפשרים צמיחה באופן שיטתי, כך שהיא צומחת באופן אורגני ", אמר. “בסוף שנות ה -90 נעשתה הרבה בנייה והוצאו אישורים ללא שום תכנון, כך שהייתה לנו בעיה במערכת המים. זה לא מחסור במים, זה חוסר בתשתיות ”.
ברהונה נולד בשנת 1964 ובילה כל חייו בפלייאס דל קוקו למעט השנים הבודדות בהן קיבל תואר במשפטים בסן חוזה.
"פעם זה היה כפר דייגים עם כ -12 משפחות שונות, בשנות ה -60 וה -70, וכולם הכירו אחד את השני", אמר. "החל משנות ה -90 העיר התחילה לצמוח, ואתה כבר לא יודע מי זה מי."
קוקו ביץ 'הייתה אחת מעיירות החוף הראשונות בגוונאקאסטה שהייתה נגישה בכביש, ובימים ההם היא הייתה מקום החופשה המיועד לטיקו העמידים מהעמק המרכזי.
לא היה כאן חשמל עד שנות השבעים, וגם לא היה חוק אזורי ים האוסר על בנייה בטווח של 1970 מטרים מהים. אז כמעט כל המשפחות המקומיות בנו את בתיהן ממש על החוף, והן התאימו את שעוני הגוף שלהן למקצבי השמש.
"כשהייתי בן 6 או 7, בשעה 4 בבוקר הייתם רואים שכולם יהיו על החוף עם חוטי הדייג שלהם, ותתפסו כל דבר - שקעים בעיקר, בס, סנוקים", אמר ברחונה. ואז כולם היו הולכים לישון עד השעה 7:XNUMX
"כולם גרו פחות או יותר בקמפינג", אמרה ריברה. "בשנות החמישים ילדים שחיים וגדלים כאן לא ידעו איך נראית חסה טרייה." הוא אמר שאנשים שגדלו כאן בשנות השבעים זוכרים שיש בעיר רק שלוש טלוויזיות.
התיירים החלו להגיע בשנות השמונים. וסרט הגלישה מ -1980 "אינסוף קיץ השני", שהציג את אגדת תמרינדו רוברט אוגוסט ואת גלי התקופה של קוסטה ריקה, חנך מבול תיירות.
"'קיץ II אינסופי', זה היה לפני ואחרי," אמרה ריברה. "היו רק גלים של אנשים שהגיעו לגואנאקאסטה לאחר שהסרט הזה התחיל להקרנה."
בשנות התשעים והאלפיים הגיעו שלל פיתוחי דיור גדולים, שהרחיבו את העיר מאוד, אך טירוף הבנייה הזה נעצר עם המיתון של 1990.
"זה היה כאילו הלכתי לישון והתעוררתי למחרת ו ... הזמן עומד דומם", נזכר באראנטס. "היו לי לקוחות, הייתה לי חברת נדל"ן עצמאית ומכרנו הרבה, היה לנו בסדר, ופתאום זה נעצר".
תמונות של קים איירונס
האם המקום הזה בטוח?
למעשה נטרפתי בפעם הראשונה שהגעתי לקוקו, בשנת 2008, אבל עשיתי משהו טיפשי, הלכתי לבד במקום חשוך על החוף בלילה. ארבעה גברים הקפיצו אותי, היכו אותי והקלו עלי מכל מה שנשאתי, שהיה 6,000 עמודים וחצי חפיסת סיגריות. אני בטוח שהם התאכזבו כמעט כמוני.
"אני מרגיש מאוד בטוח כאן", אמר סימונס, מתכנן האירועים השופע, שמבלה זמן רב בחדר הכושר אך הוא מעט מזערי. "אני אף פעם לא מרגיש בסכנה. אני רוכב על הקטנוע שלי לכל מקום, יש לי אופניים, אני רוכב על זה בכל מקום, הכל על רכיבה בעיר ופשוט להגיד שלום לכולם, 'הולה, הולה!' כך אתה לומד להכיר את כולם ”.
בקיץ שעבר נורו למוות כמה גברים מול מסעדת Sandbar בפלאיה הרמוסה, מצפון לקוקו. אמרו שהם מכנופיית הסמים שנקראת פאוואנוס, מפאבאס שבעמק המרכזי, וההנחה היא שהם נהרגו על ידי סוחרי סמים יריבים.
"כשאתה חושב על מסיבה, לקוקו יש מוניטין עצום מזה," אמרה ריברה. “אני לא יודע מה קודם כל, הביקוש או ההיצע, אבל קוקו נודע במקום שבו אתה יכול להשיג תרופות בקלות רבה. אם רצית לחגוג ולעשות קוקאין, והיית באזור גוואנקסטה, לא היית צריך לחשוב יותר מדי ”.
לבסוף
ו ... האנשים ממשיכים להגיע. אפילו בעונת השפל, נדמה שרחובות קוקו מוצפים במבקרים מכל הצורות, הגדלים והצבעים.
אבל הסלע של העיר הזאת תמיד יהיה הטיקוס, האנשים שהיו כאן לפני כולנו. כן, תיירות היא המנוע הכלכלי של העיירה של פעם ובעתיד, אבל המקומיים הם שמשמנים את הגלגלים שמחזיקים את הרכבת.
"אל קוקו נותר כפר קסום שמקבל בברכה תיירים מקומיים כמו גם בינלאומיים", אמר ברנץ. “זוהי עיר מתוקה, מקסימה, ומגינה על סביבתה. זהו פבלו שקט, רגוע, שאליו אתה יכול לבוא לעשות עבודה או בילוי. זו עיירה קטנה ששואפת להיות גדולה, אבל היא קסומה ”.
פשוט תשאל את הוותיקים מתחת לעץ הגומי הגדול מול החוף. אתה יכול למצוא אותם שם כל יום.
