Desde que visité la Antártida por primera vez en 2002, he dirigido diez expediciones a la Antártida, todas con el propósito de proteger y defender a las ballenas de las operaciones comerciales ilegales de la flota ballenera japonesa.
En total, he pasado unos treinta y seis meses navegando de un lado a otro a lo largo de la costa del continente antártico desde el paso de Drake hacia el oeste hasta la estación Mawson y luego nuevamente hacia el este, haciendo breves paradas en MacQuarrie, las islas Heard y Kerguelen y numerosas islas del Sur. Pacífico en Tonga, Pitcairn y Henderson, Vanuatu y Samoa.
Durante once años comandé ocho barcos diferentes que transitaron por el Estrecho de Magallanes, los Canales de Suez y Panamá y operaron desde los puertos de Hobart, Melbourne, Sydney, Perth y Ciudad del Cabo con numerosos cruces del Océano Pacífico, Atlántico, Índico y Austral. a través de tormentas, bolsas de hielo y acoso burocrático. La mayor parte del tiempo lo pasamos persiguiendo y confrontando a los barcos balleneros japoneses o interrumpiendo las operaciones de caza furtiva de merluza negra en la Antártida, pero hubo muchas oportunidades de experimentar la increíble riqueza de la vida silvestre en el Océano Austral, en el hielo y en la costa.
El día de Navidad de 2002 tuve el placer de ser huésped de la estación francesa Dumont d'Urville en Adelia Land, donde tuve el privilegio de presenciar una vista fascinante. Un gran grupo de Emperadores pasaba lentamente por la estación hacia el mar.
Nuestros anfitriones franceses nos entregaron a mi tripulación y a mí copas de champán mientras estábamos de pie y observábamos cómo los pingüinos bebés se acercaban y se detenían abruptamente en el borde del hielo que caía dos metros hacia el mar helado.
Se convirtió en un choque de pingüinos, ya que parecía que los pingüinos en el borde del hielo frente al contoneo eran muy reacios a dar el paso.
Nunca antes habían visto el mar y de repente ya no quedaba hielo sólido para cruzar, aunque sus instintos los impulsaban hacia adelante. Aun así, fue un salto hacia lo desconocido y un motivo de pausa.
Los pingüinos que iban delante intentaron caminar hacia atrás, pero sus hermanos y hermanas detrás de ellos, ajenos a la caída en el azul, los empujaron hacia atrás hasta que un pingüino desgarbado tropezó y cayó por el borde, chapoteando innoblemente en el mar helado.
Inspirados o sorprendidos, la multitud de pingüinos pequeños se sumergieron al unísono en el mar. Fue muy gracioso verlos balancearse arriba y abajo y agitarse hasta que se sorprendieron al darse cuenta de que estaban nadando.
En cuestión de minutos, el contoneo que caminaba se había convertido en un grupo de natación mientras todos se dirigían hacia el mar al comienzo de sus vidas náuticas.
Durante la siguiente década, realicé el matrimonio de dos miembros de mi tripulación en la cima de la isla Scott en el Mar de Ross y esparcí las cenizas de mi buen amigo y compañero cofundador de Greenpeace, Robert Hunter, sobre la extensión plana de un iceberg. Cada año me sumergía en el mar para nadar con los pingüinos y jugaba a balón prisionero con gruñidores del tamaño de un automóvil mientras navegaba entre témpanos de hielo. Me encantó cada momento maravilloso que pasé en lo que originalmente se conocía en 1800 como Terra Australis y pasó a llamarse Antártida ochenta años después.
Para mí, la Antártida es simplemente el lugar más espectacular y maravilloso del planeta y, al descender al sur de Fifty, es como cruzar a una dimensión de otro mundo de montañas flotantes de resplandecientes tonos de blancos y azules.
Los ciudadanos de la Antártida, desde los pequeños pingüinos Adelia hasta las orcas, muestran una asombrosa ausencia de miedo. Hice que los pingüinos rey se acercaran a mí mientras me entrevistaban ante la cámara, con curiosidad por ver qué estaba haciendo. Caminé junto a una foca leopardo mientras los pingüinos se burlaban de él en el hielo sabiendo que solo era una amenaza en el mar. Me paré en el borde de la plataforma de hielo de Ross, de veinte metros de altura, con un panorama interminable de blancura detrás de mí, a derecha e izquierda, mientras miraba hacia el norte a través del ondulante azul del mar de Ross y más allá, hacia el Pacífico, sabiendo que no había un pedazo de tierra entre yo y el Océano Ártico. Mientras estaba allí, una, dos y luego tres gaviotas skúas comenzaron a aterrizar a mi alrededor con ojos pacientes y hambrientos, probablemente preguntándose cómo era posible que un mamífero tan grande estuviera parado en el borde de la plataforma de hielo de Ross sin medios visibles de supervivencia. Parecían bastante molestos cuando llegó mi helicóptero para sacarme del borde.
Creo que lo que me atrae del continente sur más que cualquier otra cosa es la remota, aislada y desolada extensión de naturaleza helada tan plácidamente intacta e incorrupta por la presencia de multitudes humanas.
Este es un lugar, el único lugar en este planeta devastado, no dominado, gobernado y despojado por la locura civilizada de la humanidad. Es el único lugar donde me he sentido conectado con el mundo real, donde el aire es vigorizantemente fresco, donde las criaturas de la tierra, el mar y el aire conviven sin miedo ni estrés.
Un día, un albatros errante pasó volando cerca. Desde el ala del puente, extendí mi mano mientras su ala rozaba ligeramente dejando una pequeña pluma entre mis dedos.
Para mí la Antártida es magia y misterio, atractiva y cautivadora. Leí a Amundsen, Scott, Shackleton y Cherry-Garrard. Visité las cabañas de Shackleton y Mawson y celebré los 100th Aniversario del exitoso viaje de Amundsen al polo en la Bahía de las Ballenas.
Detrás de la grandeza panorámica de la Antártida acecha constantemente una inquietud persistente debido a la conciencia siempre presente de la lejanía,
fluctuaciones climáticas extremas, condiciones impredecibles del hielo y los riesgos de involucrarse en enfrentamientos en alta mar con grandes barcos armados con hombres enojados y arpones mortales.
En caso de percance, existen pocas vías de asistencia. Cuando el velero noruego enloquecido Publicado un Primero de Mayo en McMurdo Sound en febrero de 2011, navegamos a través de mares extremos durante veinte horas mientras el océano se congelaba a nuestro alrededor solo para encontrar a la mañana siguiente una masa de agua plácida, suave y tranquila que no contenía evidencia de la furiosa tempestad de la noche. antes. Lo único que encontramos fue una balsa hecha jirones y paquetes de comida esparcidos. El yate estaba en las gélidas profundidades debajo de nosotros en algún lugar con tres almas a bordo.
Durante miles de millas náuticas, año tras año, perseguimos al enorme barco factoría ballenero japonés. nishin maru y la flota de cuatro barcos arponeros, empujándolos hacia adelante, bloqueando sus operaciones mientras nos peleábamos con la guardia costera japonesa intercambiando nuestras bombas fétidas por sus granadas paralizantes y disparándonos unos a otros con cañones de agua. Cada vez que pasábamos junto a un grupo de ballenas sabiendo que estaban a salvo mientras manteníamos ocupados a los cazadores de ballenas, era un día de júbilo para nosotros.
Al final, salvamos unas 6,500 ballenas, causando decenas de millones de pérdidas de ganancias a los balleneros hasta que renunciaron, lo que me convirtió en un hombre muy impopular en Japón.
Lo que me desconcierta del Tratado Antártico es que prohíbe claramente la explotación de la vida silvestre, pero los balleneros japoneses simplemente dijeron que no lo reconocían e incluso después de que conseguimos un fallo de la Corte Internacional de La Haya que subrayaba su ilegalidad, continuaron matando violentamente. ballenas en flagrante desafío a la Corte Internacional y al tribunal de la opinión mundial, mientras nuestras intervenciones fueron etiquetadas de ecoterrorismo y violentas, aunque no dañamos a ningún ballenero.
Me entristece contemplar el futuro de la Antártida. El Tratado Antártico implementado en 1959 todavía está en vigor y no tiene fecha de vencimiento, pero el continente se encuentra en el fondo del mundo como un cofre del tesoro tentador y seductor lleno de riquezas seductoras que, en un mundo de recursos cada vez menores, la tentación de explotar el continente para Las ganancias se ciernen sobre la Antártida como la espada de Damocles.
Si los balleneros japoneses regresan nuevamente al Océano Austral, regresaré nuevamente para detenerlos. Es lo único que me obligará a regresar porque, por mucho que aprecio el tiempo que pasé en el sur, necesito una buena razón ecológica para hacerlo. Si hay algo que he llegado a apreciar de la Antártida es esto: No pertenecemos allí y deberíamos dejarlo intacto, ciertamente subdesarrollado y en paz.
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